0
Несколько кустов рододендрона превратят участок в волшебный сад — и сделают это не хуже роз. Фиолетовый, красный, белый, оранжевый, желтый… — выбирайте идеальный цвет, миксуйте оттенки на клумбе, создавайте необычные композиции из разных сортов. Иногда рододендрон — это лучшее, что может произойти с цветником.
Рододендрон происходит из семейства вересковых, к которому также относятся вереск, азалия, клюква, черника. Высота зависит от вида: встречаются как 30-метровые великаны (Rhododndron arboreum) — так и компактные кустарники на 30–150 см (Rhododendron impeditum).
Условно рододендроны можно разделить на группы:
листопадные — «лысеют» зимой. Это оранжевый сорт Mandarin Lights, золотистый Golden Lights, красно-оранжевый Fireball;
вечнозеленые — сохраняют декоративность на протяжении года. Сюда принадлежит выносливый сорт для новичков Cunningham's White, зимостойкий Nova Zembla, компактный Percy Wiseman и т. д.
Листья у рододендрона удлиненные, почти всегда кожистые. Но главное украшение растения — цветы, по форме напоминающие раскрытые колокольчики. Как правило, они собраны в кисти или плотные щитковидные соцветия.
Азалия — это растение из рода Rhododendron. То есть все азалии являются рододендронами — но не каждый рододендрон является азалией.
Фактически азалиями называют группу рододендронов, которую когда-то выделяли в отдельный род Azalea (потому что видели в ней восточную экзотику). Обычно это компактные теплолюбивые сорта, преимущественно выращиваемые в качестве комнатных цветов или в оранжереях.
Едва ли не самыми известными являются два вида азалий:
японская, или рододендрон тупой (Rhododendron obtusum) — выдерживает до –20°С. Сорта — Adonis, Takako, Geisha Weiss, Purpurtraum, Nene и др..;
индийская азалия, или рододендрон Симса (Rhododendron simsii) — не выдерживает заморозков. Старые сорта — Professor Walters, Celestina, Adventsglocken и др. — можно увидеть в оранжерейном комплексе Национального ботанического сада им. Гришко НАН Украины.
Проследить историю развития азалий сложно, потому что в большинстве случаев они являются гибридами многочисленных видов рододендронов. Та же индийская азалия иногда называется индийским рододендроном (Rhododendron indicum) — поскольку он, наряду с другими видами, использовался для селекции.
Природным реликтовым видом, встречающимся на территории украинского Полесья, является азалия понтийская — или рододендрон желтый (Rhododendron luteum).
Roseum Elegans — старый вечнозеленый сорт, являющийся гибридом кэтевбинского рододендрона (Rhododendron catawbiense).
Цветы: нежно-розовые с красновато-коричневым узором на верхнем лепестке, до 6 см в диаметре.
Размеры куста: до 1,5–2,5 м в высоту и ширину.
Цветение: в июне в течение 3–4 недель.
Морозостойкость: до –32°С.
Nova Zembla – вечнозеленый сорт без аромата, выведенный в 1902 году на основе Parsons Grandiflorum — одного из гибридов рододендрона кэтевбинского (Rhododendron catawbiense).
Цветы: рубиново-красные с черно-фиолетовым вкраплением, 4–6 см в диаметре.
Размеры куста: до 1,5–2,5 м в высоту и ширину.
Цветение: со второй половины мая в течение 3–4 недель.
Морозостойкость: до –32°С.
PJM Elite – неприхотливый вечнозеленый сорт с мелкими листьями. Выведен в США в 1987 году и принадлежит к группе PJM, полученной в результате скрещивания рододендронов каролинского (Rhododendron carolinianum) и даурского (R. dauricum var. sempervirens).
Цветы: ярко-розовые, с гофрированными краями, 4 см в диаметре.
Размеры куста: до 100–120 см в ширину и высоту.
Цветение: во второй половине мая–июне в течение 20 дней.
Морозостойкость: до –32°С.
Calsap – вечнозеленый сорт американской селекции, выведенный в 1965 году в результате скрещивания рододендронов Catalgla и Sappho.
Цветы: белые с легким фиолетовым оттенком, на верхнем лепестке имеют коричнево-фиолетовый узор, до 7 см в диаметре.
Размеры куста: до 1,5–2 м в высоту и ширину.
Цветение: с середины мая в течение 2–3 недель.
Морозостойкость: до –26–30°С.
Catawbiense Grandiflorum – крупноцветковый вечнозеленый сорт без аромата. Получен в первой половине XIX века на базе рододендрона кэтевбинского (Rhododendron catawbiense), завезенного из Северной Америки.
Цветы: лавандово-фиолетовые с желто-красными отметками на верхних лепестках, 5–8 см в диаметре.
Размеры куста: до 2–2,5 м в высоту и ширину.
Цветение: с конца мая–начала июня в течение 3–4 недель.
Морозостойкость: до –32°С.
Весной (апрель–май) или осенью (сентябрь–октябрь).
Выбирают уютное место без сквозняков и застоя воды. Идеальной будет рассеянная полутень.
Не сажают рододендроны рядом с ивой, ольхой, березой, кленом, липой: эти деревья истощают землю. А вот высокие сосны, лиственницы, дубы — хорошие соседи: их глубокие корни не конкурируют с корневой системой рододендронов, а крона создает ажурное затенение.
Рододендрон растет на кислых почвах с рН 4,5–5,5. Идеальный вариант — перепревшая хвоя. Можно смешать ее в одинаковых пропорциях с кислым верховым торфом, добавив немного глины для стабилизации структуры грунта или использовать готовый субстрат для кислолюбивых растений Саме той.
Выкапывают яму шириной/глубиной 50–60 см, добавляют дренажный слой.
Если почва на участке не кислая (и в яму планируется насыпать специальную смесь), то стенки желательно выстилать мешковиной — чтобы не допустить вымывания «правильной» земли.
В яму добавляют немного грунта и проливают его. Когда влага поглотится, землю уплотняют. Затем снова добавляют почву, поливают, уплотняют — и так, пока не заполнится половина ямы.
В посадочную яму помещают рододендрон, не углубляя его ниже корневой шейки. Засыпают землей, обильно поливают и уплотняют почву — пока не перестанет выступать вода. На следующий день можно пролить рододендрон Микоризой, это поможет приняться корням.
Мульчируют сосновой корой, хвоей, кислым торфом — для сохранения влаги и подкисления почвы.
В конце мая–июне срезают с однолетних растений одревесневшие веточки — по 7–10 см под углом 45 градусов. На побегах оставляют пару верхних листьев. Укореняют черенки во влажной почве при температуре +24–30°С. Листопадные сорта укореняются за 2–3 месяца, хвойные — до 5 месяцев.
Весной 3–5 нижних побегов хорошо развитого куста пригибают к земле. Там, где они коснутся грунта, делают на веточках неглубокие продольные надрезы. «Ранки» нужны, чтобы стимулировать процесс регенерации и спровоцировать появление новых корней.
Отводки углубляют в лунку, присыпают песком/землей, мульчируют. Часть побега, оставшуюся над поверхностью, фиксируют вертикально с помощью колышка.
Землю регулярно поливают. Отводки приживаются быстро: как правило, можно пересаживать уже осенью.
Сложно, но реально вырастить рододендроны из семян (правда, цветение наступит лишь через годы). Сам же процесс напоминает выращивание обычной рассады, но растение придется пикировать несколько раз.
Увлажнять почву следует регулярно, иначе растение сформирует мало цветочных почек. В жаркий период можно опрыскивать листья водой — утром или вечером.
Для полива рододендронов применяется отстоянная, дождевая или талая вода. Желательно ее подкислять: для этого можно добавлять лимонную кислоту (1–2 ст. л. на 10 л) или «кислые» удобрения Майстер-Агро FLORCOLOR или Хобі Нова Пекасид 0-60-20.
Ознака, що пора поливати, — в’янення листя та втрата блиску. Якщо листки опадають та жовтіють, вологи в землі забагато — і корені не отримують кисню.
Удаляют сорняки вручную. Активное рыхление может повредить неглубокую корневую систему рододендрона.
Рододендрон подкармливают 2–3 раза в сезон. Не используют перегной, птичий помет, аммиачную селитру, карбамид — они спровоцируют слишком активный рост побегов, что повышает риск подмерзания зимой. Также не применяют золу, которая раскисляет почву.
Ориентировочная схема подкормки:
ранняя весна, когда сойдет снег, — азот для стимулирования развития зеленой массы (сульфат аммония);
в период закладки бутонов — комплексное удобрение для рододендронов (Agrecol для рододендронов, "Супер" для магнолии, гортензии, рододендрона);
после завершения цветения, в июле — сульфат калия или суперфосфат.
Уже с августа подкармливать рододендроны нет смысла, потому что растение начинает готовиться к зиме. Достаточно просто подкислять воду для полива.
После отцветания обрезают соцветия (если не планируется сбор семян). Созревание плодов — энергозатратный процесс, и лучше перенаправить ресурс на формирование цветочных почек и подготовку к зиме.
Формирующую обрезку проводят в конце марта, срезая побеги около спящих почек: те проснутся и дадут новые веточки. У юных саженцев можно удалять кончик побега, чтобы спровоцировать рост боковых ветвей (тогда кустарник вырастет более компактным, а не вытянутым вверх).
Для омоложения рододендрона можно подрезать побеги, оставив высоту 30–40 см. В первый год таким образом обрезают одну половину куста, во второй — другую: это повысит шансы на полное восстановление.
Листопадные рододендроны зимуют лучше вечнозеленых, потому что сбрасывают листья и уходят в состояние покоя (однако морозостойкость зависит от сорта).
Для успешной зимовки рекомендуется:
осенью сделать влагозарядный полив — когда установится стабильная погода с небольшими ночными минусами, нужно постепенно вылить несколько ведер под куст (земля еще не промерзла, поэтому корни смогут насытиться влагой, которую им негде взять зимой);
замульчивать землю вокруг кустарника;
обеспечить укрытие (обязательно для молодых кустов 1–3 лет, а также для сортов с малой морозостойкостью).
Невысокие рододендроны можно просто «с головой» укрыть мульчей. Если кустарник большой, то строят каркас из палок и наматывают агроволокно. Другой вариант — дать рододендрону скрыться под снегом, а затем построить над ним навес из досок (он не даст более свежему снегу поломать куст, и в то же время снег будет играть роль утеплителя).
Если зима мягкая (до –10°С), укрытие не нужно: растение под ним сопреет. Однако в начале весны растет активность солнца и появляется вероятность ожогов: в это время накрывать куст следует.
Без причины листья рододендронов не усыхают. На это всегда влияет хотя бы один из следующих факторов:
неподходящий тип почвы;
пересыхание земли, вызванное недостаточными поливами;
развитие грибка, спровоцированное слишком активными поливами;
плохой дренаж грунта, приводящий к застою воды;
активное летнее солнце (а куст растет не в затенении);
солнечные ожоги в феврале–марте (при отсутствии укрытия);
болезни (пятнистость, трахеомикоз, серая гниль и т. п.);
вредители (паутинный клещ, трипсы, белокрылка, слизняки и т. п.)
В целом рододендрон — благодарное растение. Да, обеспечить идеальные условия трудно. Но если все же позаботиться и о почве, и об уходе — куст расцветет на радость садоводу.
Это тот случай, когда усилия того стоят.
Отзывов пока нет.
Для написания отзывов необходима авторизация на сайте. Авторизация
